Cochera y patio: qué concreto pedir y cómo hacer las juntas

La cochera y el patio son casi siempre la primera obra de concreto que alguien manda hacer por su cuenta, y también la que más rápido se ve fea. Casi nunca es por el concreto. Un firme falla por tres razones, en este orden: la base, las juntas y el curado. Vamos por partes, y al final queda claro qué pedir a la planta.

1. La base decide más que el concreto

Un firme de cochera es una losa apoyada en el terreno: no cuelga de nada, se recarga en lo que tiene abajo. Si el apoyo es irregular, el concreto se rompe aunque sea excelente.

• Compactación uniforme. Más importante que la compactación máxima es que sea pareja. Un tramo duro junto a un tramo suelto garantiza una grieta.
• Nunca coles sobre relleno recién hecho y sin compactar. Si rellenaste una cepa o una zanja de instalaciones, compáctala en capas, no de una sola vez.
• Sub-base de material granular tendida y compactada: reparte la carga y da un apoyo uniforme.
• Humedad. La base debe estar húmeda, no seca ni encharcada, para que no le robe agua al concreto por abajo.
• Barrera de vapor solo si el piso va a llevar recubrimiento sensible a la humedad o va bajo techo habitado. En un patio abierto, normalmente no.
• Instalaciones antes. Todo lo que tenga que pasar por debajo, pasa antes. Romper un firme nuevo para meter un tubo es tirar el trabajo.

2. Espesor y refuerzo

El espesor lo determina la carga que va a recibir: no es lo mismo un patio de servicio por el que solo caminas que una cochera para una camioneta, y menos si entra una camioneta de tres toneladas o un camión de reparto. Pide que quien haga el trabajo te diga qué espesor propone y para qué carga, y no aceptes «el de siempre» sin más.

Sobre el refuerzo, hay que entender qué hace y qué no:

• La malla electrosoldada o la varilla corrugada no evitan que el firme se agriete: mantienen las grietas cerradas y las dos partes trabajando juntas. Es una función distinta y muy valiosa.
• Para eso, el refuerzo debe estar en la posición correcta, hacia la parte superior del espesor, con su recubrimiento. Malla tirada en el suelo y colada encima no sirve para nada: es el error más repetido del país. Usa silletas o calzas, no piedras.
• Las fibras ayudan a controlar la fisuración por contracción plástica en las primeras horas, pero no sustituyen al refuerzo ni a las juntas.

3. Qué pedirle a la planta

Cuando llames a cotizar, ten definidos estos puntos. Son los que hacen la diferencia entre un piso que dura y uno que polvea al año:

Calcula el volumen con la calculadora de concreto premezclado y después pide cotizaciones a plantas de tu municipio con esas mismas especificaciones, para que las compares de verdad.

4. Pendiente: el patio que no drena se destruye solo

Un firme exterior tiene que tirar el agua hacia afuera, siempre en dirección contraria a la casa y hacia una coladera, una canaleta o la calle. El agua que se queda estancada satura la base, mancha, cría musgo, y donde hiela revienta la superficie. Define la pendiente y las coladeras antes de armar, porque después ya no hay remedio bonito.

5. Las juntas: donde se gana o se pierde el trabajo

El concreto se va a contraer. Una junta es simplemente el lugar donde tú decides que se agriete. Si no las pones, el concreto elige por su cuenta, y elige feo. Hay tres tipos y sirven para cosas distintas:

Juntas de aislamiento (o perimetrales)

Separan el firme de todo lo que no se mueve con él: muros de la casa, castillos, columnas, banquetas, registros, bases de reja, coladeras. Van en todo el perímetro y alrededor de cada obstáculo, en todo el espesor, con material compresible. Sin ellas, el firme empuja el muro o se rompe contra él.

Juntas de construcción

Donde se interrumpe el colado por un día o por la geometría. Deben coincidir, en lo posible, con juntas de contracción previstas, no caer en medio de un paño.

Juntas de contracción o de control

Son las que se cortan o se marcan para inducir la grieta en línea recta. Reglas de oficio, ampliamente usadas en pavimentos y firmes de vivienda:

• Paneles lo más cuadrados posible. La relación entre el lado largo y el corto no debería pasar de aproximadamente 1.5 a 1. Un paño largo y angosto se parte por en medio.
• Espaciamiento ligado al espesor: la regla práctica más difundida es de 24 a 36 veces el espesor de la losa, tomando el extremo bajo del rango cuando el concreto es de mayor contracción o el clima es seco y ventoso.
• Profundidad del corte: alrededor de una cuarta parte del espesor. Un corte demasiado somero no induce nada y la grieta se va por donde quiere.
• Momento del corte: lo antes posible sin que la orilla se desmorone. Con disco convencional suele ser cuestión de horas, el mismo día; con equipo de corte temprano, mucho antes. Esperar al día siguiente casi siempre es tarde: el firme ya se agrietó por su cuenta.
• Evita esquinas entrantes. Las formas en L, los recortes alrededor de columnas y los picos agudos concentran esfuerzos: ahí nace la grieta. Divide con juntas de modo que cada paño sea un rectángulo, y refuerza las esquinas entrantes que no puedas evitar.
• Alinea las juntas con los ejes de columnas, con las coladeras y con el trazo del patio: si van a estar a la vista, que se vean intencionales.

Cuando el concreto ya tenga varias semanas y haya hecho la mayor parte de su contracción, sella las juntas con un sellador elástico. Una junta abierta se llena de tierra y de agua, y en cochera se despostilla con el paso de la llanta.

6. Acabado y curado

• No afines mientras haya agua de sangrado en la superficie: la incorporas y arruinas la piel.
• No rocíes agua para «trabajar mejor» la llana. Ese es el origen del polveo y del cuarteo.
• Escobilla en dirección perpendicular al sentido de circulación, cuando la superficie ya soporte la marca sin cerrarse.
• Cura desde el mismo día y durante al menos siete días, con inundación, con manta húmeda permanente o con membrana de curado. Un firme exterior mal curado polvea, se raya y se mancha, y eso ya no se corrige después.
• Espera a que la superficie tenga resistencia suficiente antes de meter el coche. Si tienes dudas, mejor unos días de más.

Preguntas frecuentes

Mi cochera se agrietó justo en medio, ¿qué pasó?

Lo más probable es que no hubiera junta de contracción donde debía, o que se haya cortado demasiado tarde o demasiado superficial. La segunda causa más común es un paño muy alargado. Si la grieta está cerrada, al ras y no crece, es un asunto estético: se sella y se vive con ella.

¿Puedo colar el patio con revoltura hecha en obra?

Para un patio pequeño de servicio, mucha gente lo hace. Debes saber que una mezcla dosificada por volumen en obra no tiene una resistencia verificable: el agua se agrega a criterio, la humedad de la arena no se descuenta y no hay cilindros que ensayar. En una cochera por la que va a entrar un vehículo, esa incertidumbre se paga con grietas y despostillados, y no hay a quién reclamarle.

¿Necesito que la cochera lleve malla electrosoldada?

Para una superficie que va a recibir vehículos, sí es recomendable, pero solo cumple su función si queda hacia la parte superior del espesor y con recubrimiento. Malla puesta sobre el terreno y concreto encima es dinero tirado. Si no puedes garantizar que quede en posición, invierte mejor en más espesor, mejor base y mejores juntas.

¿Cuándo puedo estacionarme?

No lo decidas por calendario ni «porque ya se ve duro». Depende de la f'c pedida, del clima y del curado. Consulta a quien hizo el trabajo o al proveedor del concreto, y si te dan una fecha, pídela por escrito. Meter el coche antes de tiempo deja marcas de llanta y despostilla las orillas de las juntas de forma permanente.